① Fendi 2026秋冬：Maria Grazia Chiuri首秀抛出「共享衣橱」80套造型

Maria Grazia Chiuri在Fendi的首场大秀于米兰登场。这场80个造型的男女合秀，以「Less I, more us」为宣言，提出「共享衣橱」概念——同一件大衣、夹克、裤装，通过尺码调整同时服务于男性和女性。WWD评论称，这是一场shy on fashion thrills but strong on realistic, approachable and well-crafted classics的亮相：大面积黑色、精良剪裁、羊毛大衣与蕾丝晚装构成主线，配饰则由与意大利女性艺术家遗产合作的珠宝和图形T恤点亮。

系列中皮草仅以再造形式出现，场外仍有反皮草抗议者。Fendi姐妹被纪念于印有「Rooted but not stuck」等口号的足球围巾上。Chiuri用克制的高级感，把Fendi从「被供奉的罗马老钱」重新拉回可日常穿着的衣橱——这或许是她给这家老牌时装屋最重要的礼物。

② Hedi Slimane离开Celine后首度受访，谈「Hedi Boy」风潮源头

卸下Celine创意总监后鲜少露面的Hedi Slimane登上《Perfect Magazine》最新封面，首度公开谈论近年在伦敦、洛杉矶、东京蔓延的「Hedi Boy」风潮他追溯这股次文化的雏形始于1999年的Dior Homme Black Tie系列，随后经YSL与Celine延续。尽管目前处于自由身，二手市场上他的名字仍在升温：Grailed平台「Hedi Slimane」搜索量增长逾50%，日本雅虎拍卖上的Dior Homme古着行情水涨船高。

Slimane强调，年轻收藏者回望的是早期Dior Homme，而他认为一切起点是1999年。在奢牌创意总监频繁流动的当下，Slimane的「缺席」反而让市场更渴望他的回归——毕竟，他定义了一代人的 skinny silhouette，也证明了设计师个人美学可以比品牌生命周期更长。

③ On昂跑Q2扭亏为盈，但营收不及预期致股价重挫20%、创52周新低

瑞士跑鞋品牌On昂跑于8月11日发布截至6月30日的2026财年第二季度财报：净销售额8.503亿瑞士法郎，同比增长13.5%，按固定汇率增长21.6%；毛利率提升3.9个百分点至65.4%，创历史纪录；净利润从去年同期的净亏损4090万瑞郎扭亏为盈至1.05亿瑞郎；DTC渠道增长26%至3.884亿瑞郎，占比45.7%；亚太地区增长43.1%至1.705亿瑞郎。

然而，市场一致预期营收约8.78亿瑞郎，实际数据存在明显缺口；公司同时将2026财年全年固定汇率营收增速指引从「不低于23%」下调至「低20%区间」财报次日，On美股收盘大跌20.29%至30.91美元，盘中最低30.11美元，创52周新低。联席CEO David Allemann解释称，北美批发渠道面临折扣压力，公司选择主动控货以维护品牌高端定位，但资本市场显然更担忧增长神话能否持续。

④ Tapestry 2026财年全年营收80亿美元超预期，股价三日累计跌22%【延续：8月14日Q4财报】

旗下拥有Coach与Kate Spade的美国时尚集团Tapestry于8月13日盘后公布2026财年全年业绩：总营收80.04亿美元，同比增长14%，按固定汇率增长17%，提前两年完成投资者日目标；毛利率74.9%、营业利润率23.9%，均创历史新高。核心品牌Coach全年营收69.15亿美元，同比上涨24%，占总收入约86%，增长主要由手袋平均售价中双位数提升驱动；Kate Spade则连续第四年下滑，全年营收10.75亿美元，同比下跌10%。

管理层给出的2027财年指引偏于保守：营收预期84-85亿美元（中个位数增长），EPS预期7.8-7.9美元，均低于市场预期；CFO还提示下半年美国关税可能从「温和利好」转向「负面因素」财报次日股价重挫16.55%，三日累计跌22%，市值蒸发约72亿美元。

⑤ 萨洛蒙接手兰蔻北京王府井APM旗舰铺位，高端美妆让位户外运动

兰蔻位于北京王府井APM的亚太首家全球旗舰店因租约到期，于2026年7月30日终止运营。该店2020年10月开业，占地320平方米，曾是兰蔻全球第二家、亚太首家旗舰店。原铺位已被亚玛芬体育旗下户外运动品牌萨洛蒙（Salomon）接手，目前已设装修围挡，未来将与商场B1层现有门店合并，扩为约900平方米的双层大店。

行业数据显示，2023-2025年户外运动品牌在标杆购物中心首层占比飙升114%，高端美妆线下门店开关店比为0.85，整体呈收缩态势。核心商圈一层正在从「高价值商品展示空间」转向「高消费吸引力业态空间」——运动、潮玩、生活方式正在重新定义商场一层的流量逻辑。

⑥ 加拿大鹅出售旗下鞋履品牌Baffin，聚焦核心外套与自有鞋履线

加拿大高端户外服饰集团Canada Goose宣布，已同意将旗下高性能鞋履品牌Baffin出售给加拿大工装及军用鞋制造商L.P. Royer Inc.，交易预计于2026年8月完成，金额未披露。Baffin成立于1979年，以极端环境技术型鞋履闻名，Canada Goose于2018年以3250万加元收购，作为进军鞋履市场的切入点；2021年品牌又推出自有鞋履产品线。

此次剥离标志着Canada Goose进一步简化运营、聚焦核心高端外套业务及自有鞋履线发展。Royer则将Baffin作为独立品牌运营，利用其制造专长与北美分销网络拓展全球功能鞋履市场。在户外热退潮与消费理性化的双重压力下，加拿大鹅选择做减法——先把故事讲清楚，再谈增长。

⑦ 新秀丽1.785亿美元收购BÉIS 85%股权，押注年轻女性生活方式箱包

在香港上市的新秀丽集团（Samsonite）8月13日公告，其全资附属公司以1.785亿美元现金收购美国生活方式及旅行品牌BÉIS 85%的成员权益，交易对应BÉIS整体估值约2.1亿美元，预计2026年第四季度完成。BÉIS由演员兼企业家Shay Mitchell于2018年创立，2025年净销售额约2.098亿美元，税后净利润1670万美元。

品牌在Instagram与TikTok合计拥有超200万粉丝，生活方式箱包品类约占销售额一半。交割后BÉIS将作为新秀丽旗下独立品牌运营，Shay Mitchell继续担任创意及设计总监并保留15%股权。新秀丽表示，收购将强化集团在生活时尚箱包品类的布局，并借助BÉIS的数字化能力巩固北美增长。

⑧ 中国消费者「抛弃」大牌手袋，爱上高端美妆

法媒BFM与FashionNetwork中国等多家媒体近期聚焦中国高端消费的结构性转变：在房地产低迷与消费信心偏弱的背景下，有抱负的中国中产消费者正将预算从入门级奢侈品手袋转向高端护肤品、彩妆与香水奥纬咨询（Oliver Wyman）与世界免税协会（TFWA）的联合研究显示，37%的受访中国高收入人群计划未来一年增加高端美妆支出，而皮革制品领域仅为4%。

罗兰贝格合伙人严威指出，这是一场「范式转变」——年轻消费者对奢侈品牌的执念减弱，品牌需要拥有超越Logo与工艺本身的东西才能产生共鸣。欧莱雅CEO叶鸿慕表示，中国高端与皮肤学级护肤品牌整体增长约7%，兰蔻、赫莲娜等顶级品牌表现更亮眼。手袋祛魅，美妆上位，这或许是中国奢侈品消费最真实的切面。

⑨ 韩国Jelly Firkin果冻包席卷TikTok，爱马仕为何选择不起诉？

今夏，韩国潮牌Deinet推出的Jelly Firkin果冻包在TikTok与Instagram爆红，Google Trends搜索量增长5000%这款售价78-108美元的透明塑料包几乎照抄爱马仕Birkin的梯形轮廓与提手结构，却明确声明非正品，并刻意用廉价材质与「Firkin」（Fake Birkin）的命名制造反差。KiiiKiii成员Kya、泫雅、田小娟等偶像的背书进一步推高热度。

分析人士认为，爱马仕之所以未采取法律行动，一方面因为Jelly Firkin明确声明非正品，法律上难以主张商标侵权；另一方面，在「dupe消费耻感消失」的舆论环境下，强硬维权反而可能让品牌显得「霸凌」这场风潮折射出奢侈符号正被年轻世代公共化解构——Birkin的轮廓正在成为公共设计语言，不再只属于爱马仕的VIP客户。

⑩ 线上原创女装涌入商场，CHICJOC们遇到拓店天花板

继CHICJOC于2022年5月在南京德基广场开出线下首店后，与其风格和定位相似的淘品牌UNICA、MARIUS于今年6月也在德基广场开出线下首店，线上原创品牌进入高端商场已成趋势。然而，先行者CHICJOC近期却关闭沈阳万象城、温州银泰、宁波天一银泰、北京朝阳大悦城等多家门店，2024年全年约20家新店，2025年至今仅新增一家海外门店。

时尚产业独立分析师程伟雄指出，商场女装门店通常需要两到三年回本，一年多即闭店大概率是经营未及预期。线上品牌虽有流量与内容优势，但线下商场运营效率、选址匹配与库存管理仍是规模化扩张的硬门槛。从流量运营到空间运营，是这轮「淘品牌进商场」必须补的课。

⑪ 中国设计品牌把东南亚当作出海「试验场」

从箱包品牌山下有松（Songmont）到鞋履品牌PANE，从美妆品牌花西子、观夏到珠宝品牌周大福，中国消费品牌正将东南亚视为出海的第一站。BriefAsia报道称，东南亚提供了「中间地带」：有购买力的富裕消费者、与中国审美相近的文化距离，以及对欧洲奢侈品忠诚度较低的年轻客群。

山下有松将海外首店落在曼谷CentralWorld，用「香」作为中泰文化的共通符号；周大福在曼谷推出泰国专属的大象金饰与佛像吊坠。与早期比亚迪、海尔依靠价格和技术出海不同，这一批品牌试图以生活方式与本土定制建立品牌资产。成败关键，在于能否在规模野心与奢侈品定位所需的克制之间找到平衡。

⑫ 永旺退出泰国超市业务，30家门店转让给尚泰集团

日本零售巨头AEON（永旺）8月7日宣布，将旗下泰国超市业务子公司AEON Thailand的全部股份转让给泰国最大零售企业尚泰集团（Central Group）旗下负责食品零售业务的Central Food Retail，交易预计9月30日完成，金额未披露。永旺在泰国运营30家MaxValu与MaxValu Tanjai超市，约1300名员工预计将保留工作。

完成转让后，MaxValu门店将更名为Tops并纳入Central Food Retail网络。AEON自1984年进入泰国，超市业务鼎盛时期曾运营约80家门店，但近年因消费偏好两极分化、高端与折扣零售夹击而难以差异化。退出后，AEON将把东南亚投资重点转向越南，计划将约60%的东盟投资预算投入越南，2026-2030年间将当地业务规模扩大三倍。

⑬ Stanley×FARM Rio推出热带风情联名杯具与 cooler

保温杯品牌Stanley 1913与巴西时尚生活方式品牌FARM Rio推出联名系列，将FARM Rio标志性的热带印花与Stanley的Quencher保温杯、Julienne Mini Cooler及Madeleine Mini Cooler Backpack结合，推出Tropical Destiny、Tropical Woods与Painted Bananas三种印花。产品采用90%再生不锈钢，每件附带香蕉串或热带鸟造型的收藏挂饰。

系列于8月18日上午9点（太平洋时间）在Stanley与FARM Rio官网及指定门店发售，价格55-155美元。此前8月15-16日，品牌已在纽约FARM Rio Soho与Brooklyn门店举办先行体验活动。在保温杯竞争白热化的北美市场，印花与限量仍是Stanley维持社交货币价值的核心打法。

⑭ Beyoncé收购LVMH所持SirDavis威士忌全部股权

法国奢侈品集团LVMH于8月10日确认，已将其在威士忌品牌SirDavis的持股出售给美国流行巨星Beyoncé，后者由此获得该品牌的完全控制权，交易金额未披露。SirDavis由Beyoncé与LVMH旗下Moët Hennessy于2024年联合创立，是Moët Hennessy在美国内部开发的首款烈酒，品牌名源自Beyoncé曾祖父Davis Hogue（禁酒令时期在德州私酿威士忌）。

该品牌由Bill Lumsden（Glenmorangie与Ardbeg前首席蒸馏师）参与调配，51%黑麦与49%大麦的配方融合日本与苏格兰威士忌风格。LVMH仍持有Beyoncé丈夫Jay-Z关联的香槟品牌Armand de Brignac 50%股权，此次退出被解读为LVMH酒类投资组合的「选择性瘦身」。而对Beyoncé而言，从代言人到完全控股，名人正在把文化资本转化为更完整的商业资产。

⑮ 香港设计师Jonathan Riss起诉Prada，索赔500万美元

常驻香港的比利时设计师Jonathan Riss（奢侈品牌Jay Ahr创始人）向香港高等法院提起诉讼，指控Prada及其高管——董事长Patrizio Bertelli、创意总监Miuccia Prada与执行董事Lorenzo Bertelli——单方面终止双方代号为「Prada Strada」的长期合作，索赔至少500万美元。Riss称，他于2024年2月受Patrizio Bertelli委托改造Prada Galleria与Nylon手袋，随后双方同意开发融合Prada与Jay Ahr设计语言的「neo-prototype」概念，并计划为2026年全球车展、Concours d’Elegance等活动重新设计至少10辆Rolls-Royce Corniche，每辆费用约90万美元。

Riss已购入三辆Corniche并投入设计、工程与研究，但Lorenzo Bertelli于2026年2月通过WhatsApp告知项目因「问责原因」暂停。此案凸显奢侈品牌高概念联名背后，口头协议与备忘录面临的法律风险——当创意合作进入豪车定制级别，光靠信任已经不够了。

本期选题覆盖了8月11日至8月17日之间的新闻动态。需要特别说明的是：商派资讯站今日已发布一期以Tiffany言承旭代言、Birkenstock中国涨50%、LV联名美妆、SHEIN港股IPO等为核心的日报，本期在选题时已主动避开上述已发内容，并严格对照最近7期历史去重索引，规避了Chanel H1、Canada Goose大中华区、Alo Yoga入华、老铺黄金大促、GUCCI七夕短剧、Ralph Lauren中国、Tapestry Q4（本期仅作延续报道）、欧舒丹经营数据等重复实体。

从本期新闻可以读出几条主线：

「性别与共享」：Fendi的「共享衣橱」不只是营销策略，更是对奢侈品衣橱所有权的一次重新定义——在「我」与「我们」之间，Chiuri选择了后者。

「增长与信任的博弈」：On昂跑与Tapestry都交出利润改善的财报，却都被资本市场惩罚，说明当前环境下，「增长故事」比「利润质量」更值钱，而管理层对前景的谨慎会被放大为信心危机。

「渠道权力的转移」：兰蔻王府井旗舰店退场、萨洛蒙接棒，是高端美妆退潮与户外生活方式崛起的缩影；线上原创品牌进商场，则是一场从流量运营到空间运营的硬仗。

「符号的公共化」：Jelly Firkin与SirDavis股权变动，分别展示了奢侈符号如何被年轻世代解构、以及名人如何将文化资本转化为完全控股的商业资产。

夏天即将进入尾声，品牌们的秋冬战役已经打响。我们明天见。